我爱的巴黎,文艺而不造作,热闹而不喧嚣

时间:2016-10-13 ????来源:玉器网购商城????作者:穷游网????阅读:87

(以下图文来自穷游er 胖猪猪胖猪猪)

原本这篇游记的题目可以叫做——“带着吸奶器去旅行”,无奈矜持如我再三斟酌还是觉得这个标题有点太突兀没有写上去。胖叔叔去巴黎的原因是给客户拍pre-wedding,但我去年12月刚生了个娃,所以一开始胖叔叔喊我一起去巴黎的时候我是拒绝的。但由于革命意志不够坚定,期间一个冲动禁不住诱惑又定下了机票,然后这个事情就板上钉钉了!

巴黎圣母院 | Notre Dame

[ 圣母院的背面才是巴黎人生活的地方 ]

记得5年前来巴黎的时候,大多数时间几乎都在博物馆和标志性景点,所以这次闲逛的时间会分配的多一些。对于一个历史盲来说,巴黎不知名的街角就都已经美得够够的了,毕竟那才是法国人真正生活的地方。

公元前3世纪起,就开始有人在西岱岛上定居,这也成了最早的巴黎人。西岱岛是位于塞纳河上的一座小岛,如同圣彼得堡亦是起源于涅瓦河上的小岛一样。圣母院前的广场地上,有一个place du Parvis Notre Dame,这是巴黎的心脏。记得多年前,我还在这个中心点拍过一张照片。

这座教堂始建于1163年,历时180年建造完成,后又经几次修建才呈现如今的样子。如今这座哥特式教堂所在之地,早在罗马的提庇留大帝时代,这里就已经是巴黎的宗教中心。

相较于圣母院建筑的正面,个人更喜欢其他角度看到的圣母院。圣母院背面就是许多巴黎人生活的地方,阳光好的日子里有孩子在这的沙地里玩耍,有老师带着孩子们在这里做游戏。四月下旬的巴黎,下午的阳光十分强烈,八重樱也正是怒放的时候。

吃完中饭,我们沿着西岱岛转了一圈,看了许多角度的圣母院。

卢浮宫 | Musée du Louvre

[ 必去的一站,也是时间多久都不够的一站 ]

开放时间:除周三周五21:45闭馆外,其余日子18时闭馆;周二全天闭馆。

作为第一次来巴黎的游客,卢浮宫似乎是必去的一站,但又是无论分配多少时间都不够的一站。

卢浮宫作为全世界最大的博物馆之一,拥有35000多件藏品,即使每一件看一眼也需要9个月,所以虽然我很鄙视自己第一次来时走马观花的打开方式,但也确实是心有余力不足。所以,提前做好功课,选择合适的路线去走还是很有必要的,否则进了博物馆直接抓瞎。

卢浮宫这一站的地铁站相当有特色。

我们本着散步路过随便走走看看的精神在一个闭馆日去的卢浮宫。闭馆日的卢浮宫广场就像巴黎人的公园,阳光肆意洒下来,孩子们在广场上嬉戏,大人们看书或者聊天,享受着午后的轻松时光。

来了卢浮宫,自然会去杜乐丽花园走走,只是4月的的杜乐丽花园,树叶不算多,看上去顶多是初春的样子,远没有之前秋天看的样子美。但阳光好的日子里,依然不能阻挡人们在这里享受阳光的热情。

穿过杜乐丽花园,就到了协和广场,在杜乐丽花园就能看到协和广场上的白色摩天轮,整个都在一条中轴线上。

奥赛博物馆 | Musée d'Orsay

[ 卢浮宫太吵,橘园太静,奥赛正适合你 ]

开放时间:平时9:30-18:00,周四延至21:45;每周周一闭馆

票价:11€

奥赛不大,这次是第二次来了,但依旧没看够。如果你觉得卢浮宫太吵,橘园太静,那么奥赛正适合你。

上一次去奥赛,糊里糊涂连5楼都没有上去就出来了,所以这次拿出半天走博物馆,毅然选择了留有遗憾的奥赛。

奥赛博物馆这座建筑本身是一座火车站,是建筑师Victor Laloux为 1900 年万国博览会设计修建的。馆内主要陈列 1848 年至 1914 年间创作的西方艺术作品,包括绘画、雕塑、装饰品、摄影作品、建筑设计图在内的藏品。

去卢浮宫看古代艺术,去蓬皮杜看现代艺术,去奥赛看近代艺术。除了一楼二楼,要记得五楼也有展品哦。五楼有Degas的舞女、Monet的睡莲,还有那个可以看到圣心的大钟。

埃菲尔铁塔 | La Tour Eiffel

[ 即使没有少女心,也依旧一往情深 ]

即便没有少女心如我,对铁塔依旧一往情深。

记得出发前在家收拾东西,意外翻到了多年前我的一本旅行日记,然后好奇的翻到了当时在巴黎的那段,当年的我就表达了对铁塔浓浓的爱意,并把铁塔列入巴黎最喜欢的地方之top1。

多年以后的我再次去到巴黎,依旧对铁塔各种爱,于是在六天里跑去了铁塔好多回。那些据说看铁塔最美的角度几乎都走了好几遍。从战神广场到夏约宫再到德比尔·哈克姆桥(Pont de Bir-Hakeim),每个地方我都去了至少两次,是真爱啊!

战神公园就是一块大草地,是一片非常开阔的区域。天气好的时候,当地人会带上薯片啤酒或者背上一把吉他来这里坐上半天。

但如果你遇到阴天,如果那天又恰巧大降温狂风肆虐,那么直接就在铁塔边被吹成冰棍。

往夏约宫的方向走,就可以穿过铁塔看到铁塔另一面的样子。

一路上有一个你一定不会错过的地方,就是塞纳河两岸的旋转木马,两岸各有一个。

铁塔爱好者必去的第三个地方就是德比尔·哈克姆桥(Pont de Bir-Hakeim)。德比尔·哈克姆桥(pont de Bir-Hakeim),原名德帕西桥(pont de Passy),横跨塞纳河。它连接了巴黎市的第15和第16大区,并跨过天鹅岛。

大桥建于1903年至1905年之间,全长237米,有上下两层,下层供机动车和行人通行,上层为高架桥,通行巴黎地铁6号线。铁路高架桥由金属柱廊支承,而它跨越天鹅岛时是支承在砌石拱门上。

1942年,支撑上层城市轨道高架桥的金属柱子被改建,以使其支撑更重的地铁列车,桥也更名为德比尔·哈克姆桥,以纪念在利比亚的一场对德国的战役中法国的胜利。

如果你脚力甚好,可以选择从铁塔步行过来,如果想轻松些,那么可以选择地铁直接坐到这里,因为这里有一站以桥命名的地铁站。

巴黎歌剧院 | Opéra de Paris

[ 如同一个打翻的精美首饰盒 ]

开放时间:10:00-17:00,有演出的日子到13:00;提前半小时停止入场。

门票:成人 10€,儿童6€

提前登陆网站 http://www.operadeparis.fr 可以预约导览游。

巴黎歌剧院又名加尼叶歌剧院(Opéra Garnier),以其建筑师沙尔勒加尼叶(Charles Garnier, 1825 — 1898)的姓氏命名。巴黎歌剧院是折衷主义登峰造极的作品,在这里你可以看到古希腊罗马式柱廊、巴洛克等多种建筑形式的完美结合,是拿破仑三世典型的建筑之一。

巴黎歌剧院的前身是“皇家歌剧院”,于1667年被法国国王路易十四批准建立,后于1763年毁于一场大火。于是在1860年,沙尔勒加尼叶在171个设计中脱颖而出,1875年建造完成。

着名音乐剧《歌剧魅影》讲述的就是巴黎歌剧院的故事;以爱画芭蕾舞女出名的德加的许多画作也与歌剧院有关。

巴黎歌剧院的休息厅如同一个打翻了的首饰盒,极尽奢华完全不输凡尔赛的镜廊。

个人更喜欢的是歌剧院的楼梯,我们去的时候游客不多,站在这里仿佛能看到当年的贵族由侍女陪伴缓缓走上台阶。

走廊亦是美轮美奂,这里可供观众们在中场休息时社交聊天。可惜我当天完全没考虑到歌剧院的华丽风格,穿了件运动夹克乱入,画风瞬间突变。楼上两侧分别有两个包厢开放,可供游客参观整个歌剧院舞台的样子。

1964年,安德烈·马尔罗担任戴高乐政府的文化部长,他请夏加尔画巴黎歌剧院的天顶画。夏加尔画上风姿轻盈飘逸的神与人,浮沉在半空中,既有童话的纯真,又有天堂的神秘,与歌剧院的“拿破仑三世”风格非常和谐。巴黎歌剧院的这幅天顶画与八十年代贝聿铭为卢浮宫大院子里增添的玻璃金字塔,被称为巴黎建筑中现代艺术与古典风格完美结合的双璧。

出口处照理是纪念品区域,这里的纪念品有许多值得买的,无论是陈列还是设计都十分精妙。

蓬皮杜 | Pompidou

[ 在巴黎看现代艺术,这里是首选 ]

开放时间:11:00-21:00 周二闭馆

这是一个错过了一次然后又错过第二次的地方。

上一次来巴黎的时候,因为暴走了几天实在太累,走到蓬皮杜的时候已经把一天的血都耗尽了。这一次也没有安排充裕的时间去蓬皮杜,在离开巴黎的这一天早晨起来往蓬皮杜方向走,顺便在一旁的小店喝杯咖啡吃个crepe当早饭。因为完全没有做攻略,所以去的早了没开门,仍旧是拍了几张游客照离开了。

蓬皮杜全称乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心(Centre National d'art et de Culture Georges Pompidou)。1969年时,法国总统乔治·蓬皮杜(Georges Pompidou)为纪念带领法国于第二次世界大战时击退希特勒的戴高乐总统,倡议兴建一座现代艺术馆。

蓬皮杜最终从49个国家的681个方案中选中了意大利的Renzo Piano和英国的Richard George Rogers,1972年正式动工,1977年建成。于是这座文化中心就以蓬皮杜命名。

巴黎,要看现代艺术,这里是首选。这座外观像极了炼油厂的艺术中心,无论从哪一面看都非常有意思。

左岸的美食与鲜花

因为我们住在左岸的核心区域,也就是距离双叟咖啡只有一个路口的黄金地段,所以先讲一下我们附近的左岸的餐厅们。

巴黎的餐厅从颜值到口味一般都不太容易让你失望,所以呢,从正餐到咖啡甜点你一样都不能错过。我们住的街区,以时尚的年轻人居多,从St-Germain des Prés这站一直往Saint-Michel方向一路商店餐厅热闹非凡。

先上一张我们这次行程中吃过不错的左岸的餐厅们,都是我们每天从住处步行去用餐的地儿。左下第二的那颗标星,也就是 47 Rue 开头的这个地址是我们这次的住处。

花神、双叟、LIPP以及EEGS,这4家店都可以选择在Saint-Germain des pres这站下车,前三家地铁出站不多远就能看到,后者需要走进一个小巷子。

上图标星的几家餐厅中最出名的两家——花神和双叟,也正是我们此次没有去体验的两家。但因为太出名,我们这种俗人总忍不住摁几张照片朝圣一下。

花神咖啡 | Cafe de Flore & 双叟咖啡 | Les deux magots

[“左岸自由主义精神”的诞生地]

从我们的住处步行出门,没多远就能看到双叟咖啡,然后隔了一家店面不大的LV店就是花神。两家挨得很近,共同点是两家的人气都很旺。

两家百年咖啡店之所以出名,是因为萨特和他的女友波伏娃西蒙娜经常光顾这里;毕加索在此与朵拉·琦尔小姐一见钟情;莎士比亚书屋的女老板西尔薇亚·毕奇在这里认识了乔伊斯。

毕加索、海明威、雨果、王尔德等当年的风流人物都曾和小伙伴们在这里面基。传说中的“左岸自由主义精神”就在这里诞生。当然,如今人们来这里的理由可以有很多,像我等俗人就是纯粹路过拍个照。

利普餐厅 | Brasserie Lipp

[ 超大份猪肘餐 ]

说到了这两家咖啡店,也就不得不提到这两家咖啡店对门的这家啤酒吧餐厅。

这是一家保留传统装修特色的啤酒吧餐厅。这个街区历史上就是文人喜爱之地,于是文人、出版商成了这里的常客,这家餐厅还资助了一项文学奖。wiki上的原话是“ It sponsors an annual literary prize, the Prix Cazes, named for a previous owner.”

图 wikipedia

如何鉴别一家餐厅是否保留老派作风,从他们家的餐巾就可以看出来,LIPP和后文提到的LE PROCOPE一样,都还保留着布餐巾。

这家的猪肘非常推荐,算是这里的特色菜,并且这里的菜口味偏咸味,比较适合中国胃。Choucroute Lipp是这里的招牌菜,主要是腌猪肘和酸菜以及法兰克福香肠,加上主食土豆。这道菜一做就是一百多年,点这个一定错不了。并且这道菜分量很大,一份下肚,胃里就没有空间再给甜点了。

值得一提的是,我们在这家餐厅遇到的侍者,是此行遇到最有趣的一位。身着黑白制服的侍者插科打诨能力一流。刚开始他端上来一份双人的腌猪肘,直接对我们的小伙伴说,女士,这是您的晚餐。满满一大盆的猪肘差点没把姑娘吓晕过去。后来缓过神来才明白他在逗我玩儿,这明明是两人份好嘛。

遇到的大多数法国人都属于不苟言笑的,但这位绝对是例外。LIPP不留座位,所以无法预约,饭点有时需要等位哦。

EGGS&CO.

[ 一家专注于鸡和蛋的餐厅 ]

这家餐厅门面太小,所以是完全按照app上的指引发掘的,但如果是喜爱吃蛋之人,一定不要错过。尤其适合来这里吃一顿brunch。

这间主打鸡蛋料理的小餐厅并不在主路上,而是位于一条小路上,跟着地图很容易找到。店面小的惊人,里头的座位也相当拥挤,但这并不妨碍它成为一间人们喜爱的餐厅。

里头所有的装修都有关于鸡和蛋。无论是煎蛋还是omelette都超级推荐,咖啡和waffle也相当靠谱!

LE PROCOPE

巴黎最古老的咖啡馆 ]

这是巴黎最古老的咖啡馆,是本杰明富·兰克林、托马斯·杰弗逊、伏尔泰经常光顾的店,这是一家有330年历史的老店,更有人说这是世界上第一家有侍应生的正规咖啡馆。

传说中拿破仑年轻时来吃饭但没钱在身付帐便把帽子作抵押,那顶帽子己成为Le Procope的骄傲,至今还在店中展示。又有说伏尔泰每天在这不停像喝水似的喝咖啡,启发了他的伟大创作;十八世纪时伏尔泰是常客,到了十九世纪则成了雨果和巴尔札克的最常待的店。

店内的装潢并不算豪华,但整个气氛也保留了历史感。我们坐在靠窗的位置,里头似乎是图书馆,楼上更保留了当年的风貌。

这也是一家有着优质服务的老派餐厅,胖叔叔主菜点了一份铜锅炖的牛肉,我点了鱼,味道都非常棒。

可丽饼 | crepe

[ 在巴黎吃过最好吃的可丽饼 ]

说到吃的,我们住处附近星巴克门口的crepe小摊必须要重点讲。在巴黎吃过好多家crepe,但就是这家最好吃,那个只会一丢丢英语的小哥给了我超好的印象。他用蹩脚的英语夹杂法语给我解释甜咸两种薄饼的区别,一旁的客人还给我推荐她认为最好吃的咸口薄饼就是放鸡蛋火腿芝士的那种,于是我就爽快的要了这种,发现出乎意料的好吃。

后来同样的搭配在别家摊吃过两次,但就不是这个味儿了。因为这家小哥会把芝士洒在薄饼外,烤脆了特别香。

Laduree

[ 马卡龙的开山鼻祖 ]

既然说到吃,那就把吃说的更彻底,来说一下巴黎最受欢迎的甜点品牌之一——laduree。我们去的是春天百货附近的那家总店,但后来查到我们住处附近也有一家。

总店还保留着老派法式装修的气息,我们是下午茶时间到的,整个店几乎没有一个空位。

Laduree可以说是马卡龙的开山鼻祖,所以到店马卡龙是必点的。当然,其他甜点光颜值一项就已经俘获了一大批少女的心。

甜腻的马卡龙和茶很配哦,关键餐具尤其是茶壶也是美的没道理。

左岸的鲜花

左岸聚集了许多出版商、画廊,整个气氛文艺而不造作热闹而不喧闹,一切都是刚刚好的样子。住在巴黎的日子,我们走的最多的就是去圣米歇尔方向的路,以及去往塞纳河边的路。去往塞纳河边的路很安静,每条小路都值得走。

左岸的花店更是美得让人仿佛置身仙境,我真的是屏住呼吸一步一步往里走,因为每走一步都在发现惊喜。

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